Борис
В королевстве Лужицких сербов, отзыв от туриста borisnov на Туристер.Ру (tourister.ru)
В один из выходных решили мы посетить саксонский Баутцен, который находится в получасе езды от границы. Первое, что увидели, въезжая со стороны Чехии — большой плакат «Витейте в Будишине, там, где зачина краловстви Лужицких Србу»
Конечно же, никакое это не королевство в классическом смысле слова. А культурная область Верхние Лужице в составе федеральной земли Саксония. Кроме Саксонии, историческая область Лужицких сербов когда-то простиралась немного и на территории Бранденбурга и современной Польши. А Баутцен — центр этой области.
Будишин — исторический центр лужицких себров, небольшого славянского этноса, который очутился в этих местах в результате Большого переселения народов в V–VI веках. Но несмотря на созвучность, не стоит путать этот народ с сербами, живущими на Балкане. Между ними нет ничего общего, кроме того, что и те и другие славяне. Но, опять же, между южными славянами и северными есть ощутимая разница.
Лужицкие сербы перед переселением жили сравнительно недалеко — на территории современной западной Польши. Тогда они назывались племенами лужичан и мильчан, во время переселения объединившихся в один «народ сорбов». А сорбы стали сербами — так, наверное, красивее звучало. В X столетии лужицкие сербы основали на скале над рекой Шпрее свою будущую столицу Будишин. Город сейчас поправу считается одним из красивейших исторических городов в Саксонии.
Несмотря на то, что пришедшие сюда позднее немцы не притесняли коренное население, лужицкие сербы постепенно исчезали. Впрочем, это судьба всех малых народов. По косвенным оценкам, в 1100 году сербов жило в этой исторической области около 350 000 человек. Ещё в 1800 году, а это уже точные данные, их было около 250 000 человек. Сегодня же около 60 000. В самом Будишине живёт 40 000 человек, лужицких сербов среди них не более 12%.
Но пример бы брать с саксонцев некоторым неименованным странам, что касается политики в отношении малых народов, по большому счёту уже не играющих абсолютно никакой роли. Что такое 60 тысяч для огромной Германии? А в Будишине до сих пор названия улиц на двух языках, сербский культурный центр, театр, соблюдаются многие славянские традиции и праздники.
Все географические и административные названия немецкие, но жители-немцы вполне понимают, когда собеседник скажет, что поехал в Блогашецы (Блоашюц), Стровотну-Студню (Гезундбруннен) или Западне-Пшедместо (Вестфорштадт).
Старый Будишин полон романтических закоулков, волшебных панорам, тайных проходов, церквей, башен. Можно несколько часов блудить по историческому центру, или наслаждаться видами с террасы многочисленных ресторанчиков.
Самый массово фотографируемый объект в городе — несомненно, замок с фрагментами стен, 17 башнями и бастионами.
Река Шпрее только какая-то… скромная. Но, говорят, раньше все европейские реки были полноводнее.
С XIII до начала XVII столетия Будишин принадлежал Чешскому королевству. Вполне логично чехи считают замок Ортенбург почти своим. Ведь оформился он в классическом средневековом стиле как раз в XIII веке.7
С XVI века, когда замок был перестроен в ренессансном стиле, его передали городской управе. До сих пор здесь находится городской суд.
Остальные здания на территории бывшего замка занимают Сербский музей и городской театр.
С севера на территорию замка можно попасть через башенные ворота с рельефом Матьяша I Корвина, построенные в середине XV века.
Да, Матьяш I король венгерский, но на пике своего могущества занимал и чешский трон.
На южной стороне старого города высится 53-метровая Львиная башня XV века, названная в честь государственного символа Чехии.
Старую 47-метровую водонапорную башню 1558 года можно спутать с главной замковой оборонительной башней. Хотя почему спутать. Вместе с основной задачей, снабжением города водой, она действительно несла большую оборонительную функцию.
Свои прямые функции, связанные с водоснабжением, башня передала другому сооружению, построенному на руинах старой церкви, в 1877 году. Эта башня действовала вплоть до 1979 года. Руины церкви с бывшей колокольней входили в комплекс францисканского монастыря XIII века, который полностью сгорел в 1598 году. С тех пор не восстанавливался и постепенно разрушился до основания.
Одни из самых старых башенных ворот, Мельницкие ворота 1500 года заодно были и самые маленькие. Они обеспечивали доступ к городу с запада. Благодаря стратегическому расположению ворота входили в оборонительную линию и сражались вполне достойно. Мал, да удал. Интересно, что вплоть до 1835 года при башне числился привратник, а народ называл ворота «ослиными». Потому что в давние времена к ним вела не дорога, а тропа для ослов, на которых подвозили зерно на мельницу.
Дата рождения башни Святого Николая неизвестна, достоверно лишь то, что в 1522 году деревянная верхняя часть башни была заменена каменной круглой надстройкой. Во время Семилетней войныворота были замурованы, открыли их только в 1800 году.
Строительство башни, названной позже Императорской, началось в 1490 году. К 1492 возникла нижняя круглая часть башни, которая видна и сегодня. Была построена из камня, а верхняя часть башни была деревянная. В 1555 году на башне установили колокол с часами. Являясь центром обороны, башня несколько раз была сильно повреждена, особенно в Тридцатилетнюю войну, но каждый раз отстроена заново. Сейчас башня, занимая центральное место на Кронплаце, смотрится несколько одиноко. Вся восточная часть крепостных стен была полность снесена в XVIII веке. Когда в 1718 году башня была полностью восстановлена из камня, начала наклоняться. Фундамент не был изначально приспособлен для цельно-каменного здания. Полностью наклон смогли стабилизировать только к 1954 году, закачав под фундамент несколько вагонов бетона. Интересно, какими точными приборами определили наклон в XVIII веке, я и сейчас не увидел особо… Башня как башня, вертикальная.
Ещё одна Вендишская башня структурно связана со старыми казармами. Квадратное основание было построено примерно в то же время, что и остальные каменные башни, то есть в начале XV века. Круглая надстройка была построена между 1478 и 1492 годами одновременно с нижней частью Императорской башни.
В 1663 году в башне возникла временная тюрьма. В 1841 году предполагалось снести башню и на её месте построить гарнизонные казармы, но в конце концов победило мнение той части магистрата, которая выступала за сохранение исторических памятников. Башню не только включили в объект казарм, но и их построили в псевдо-готическом стиле, чтобы получился единый ансамбль.
С башнями и укреплениями покончили, перейдём к церквям. Центральная — собор Святого Петра, построенный на самой высокой точке города на фундаменте старой церкви в 1000 году.
Собор уникален тем, что после Реформации был первым «одновременным» собором в Германии. Неф разделяет решетка, отделяя две церкви друг от друга, одновременно его посещали и католики, и протестанты.
Церковь Святого Михаила обязана своим именем легендарной битве между гуситами и жителями Баутцена в 1429 году. Согласно легенде в этой битве архангел Михаил появился в небе, чтобы сразиться на стороне горожан. В благодарность за победу они воздвигли часовню на месте битвы, которая сегодня — часть более поздней церкви.
Церковь Богоматери, скорее всего, вторая старейшая церковь в городе после собора Святого Петра. Была основана в XI веке. Расположена напротив Императорской башни. Во время неудачной осады Баутцена гуситами в 1429 году церковь была разрушена. Восстановленная, пострадала вновь во время Тридцатилетней войны. Церковь была важна как приходская для жителей предместья, поэтому вполне благополучно дотянула до наших дней.
Красиво здание магистрата, которое находится напротив Кафедрального собора.
Считается ещё одним кусочком чешской истории в саксонских краях. Так как было построено в XIII веке чешским королём Отакаром I
Гевандхаус находится на южной стороне Рыночной площади. Немцы не боятся называть это здание XIII века «универмагом». Ведь по сути, большое здание с расположенными на этажах лавками, мастерскими таковым и являлось, хоть и непривычно с позиций нашего времени Гевандхаус так называть.
Между ратушей и «универмагом» находится фонтан со статуей рыцаря Дучманна. Статуя 1855 года — работа дрезденского скульптора Кристофа Вальтера II. Старая легенда говорит о рыцаре, который однажды на постоялом дворе в Будишине похвастался своим умение перепрыгивать на лошади через большие препятствия. Объявил, что на следующее утро перепрыгнет через колодец со статуей (правда, неизвестно, чья в то время была статуя) на рыночной площади Баутцена. На следующее утро многие немцы и сербы собрались на рынке, чтобы присутствовать на представлении. Во время первой попытки лошадь отпрянула от фонтана, и Дучманн подвергся насмешкам публики. Затем он сделал вторую попытку и внезапно исчез. Публика так и не поняла, был ли прыжок успешным. Некоторые были уверены, что он исчез в глубине колодца. Другие говорили о таком большом прыжке, что Дучманн приземлился в следующем переулке. Позже на месте колодца возник фонтан со статуей «легендарного наездника» впридачу.
Среди старинных домов, которыми наполнен центр города, так же и Штадтхауз, также известный как Дом Синдиката. Построен дом в 1333 году. Он был первоначально местом собрания членов Верхнелужицкой ассоциации шести городов, с 1625 года — квартирой муниципального советника, а с 1799 по 1816 год — заместителя директора гимназии. Позднее в нём была сберегательная касса, а после реконструкции в 1895 году — главная налоговая контора. В этом доме сейчас находятся части городской администрации, и бюро туристической информации Баутцена-Будишина.
Рыночная площадь с многочисленными архитектурными памятниками — деловой и духовный центр старого Будишина.
Четырехэтажный комплекс с мощным порталом в стиле барокко — это монастырь, который вплоть до 1980 года был резиденцией епископа Мейсенской епархии.
Используется и как архив, библиотека, сокровищница собора Святого Петра. От первоначальной постройки 1507 года мало что осталось, нынешний был построен в 1683 году при участии архитектора Антонио Калдире.
Улицы и переулки старого центра Баутцена очень живописны. Главная торговая улица в старом городе Баутцена называется Райхенштрассе.
Бульвар с множеством магазинов и бутиков ведет от Корнмаркта с Императорской башней до Рыночной площади, где находится ратуша.
Всего на Райхенштрассе более 40 магазинов. Пекарни, кондитерские, кафе и ресторанчики.
Каждое здание на этой улице — произведение
Рыночную площадь и замок связывает живописная Замковая улица. Сегодня она — приятная пешая зона, полная ресторанов и сувенирных лавок.
Прилегающие к центру районы, застроенные в конце XIX века, похожи на любой другой город в Средней Европе. Например, на пражский Карлин.
А ещё более современные районы вообще не впечатлили.
Жители Баутцена проблем с эпидемией не видели в июле. Рестораны были полны, нигде не чувствовалось напряжения. Разве что в церковь с повязкой. Сейчас ситуация другая. Скорее всего не будет и рождественских базаров. Жаль, в Баутцене, говорят, тоже красиво на рождество. На этой ярмарке ещё не были.
Последний кружочек по старому центру Баутцена-Будишина, где с нами прощается ещё один местный житель, и домой. Возможно, ещё заедем, город понравился.
